Как правильно установить подоконник

Всем известно как неуютно может быть в холодном доме. Зачастую определить, почему в доме холодно - задача не из легких. И мало кто может предположить что окна, а именно неправильное устройство подоконника может быть главной причиной холода в помещении. Подумать только, столь незначительная деталь может без особых хитростей испортиться вам долгие зимние вечера. Как все-таки устроен подоконник, и каким образом его необходимо установить, чтоб он не пропускал холода? Именно на эту тему будет сегодняшняя наша статья.

Подоконники могут быть изготовлены из самых разнообразных материалов. Подоконники бывают обычными их бетона, из дерева, иногда бывает, что они отливаются прямо на месте, встречаются также подоконники из мрамора. Подоконник, как правило, крепится внутри помещения внизу оконного проема. Для отвода воды внизу подоконника организовывается так называемый "слезник". Слезник представляет собой некий желоб, глубина которого составляет до 155 миллиметров, находиться он от края подоконника на расстоянии до 50 миллиметров.

Готовый подоконник устанавливается, только после того, как нижние заглушины будут готовы, хотя бывает что и раньше. Снизу деревянный подоконник оббивается утеплителем. Утеплителем зачастую выступает войлок, он закрепляется при помощи драни. Войлок обязательно должен быть уже подоконника на 20 миллиметров именно в той части, где он кладется на стену.

До стены нужно вырубить нижние части раствора боковых откосов. Затем очистить стену от пыли, грязи и мусора. Подоконник необходимо укладывать таким образом, чтобы доска занимала горизонтальную позицию (замеряется уровнем), а поперечно внутрь от коробки окна имела наклон в 3 градуса. Клинья, на которые непосредственно осуществляется установка подоконника, за стену выдаваться не должны. Клинья нуждаются в немедленной фиксации при помощи гипса, чтобы они при установке подоконника не "играли".

После всех вышеописанных работ подоконник снимается, стена смачивается водой и накладывается известково-гипсовый раствор. На 15 миллиметров выше клиньев должен быть уровень раствора. Подоконник кладется на раствор и вдавливается до упора с усилием на клинья.

При этом лишний раствор в процессе установки подоконника выдавливается, после чего заподлицо разравнивается со стенной штукатуркой и затирается. Подоконник обязательно должен войти в паз, который сделан на бруске в нижней части коробки. В нижней части боковые откосы также замазываются при помощи раствора, после чего затираются.

Подоконники, выполненные из различных "экзотических" материалов, как, к примеру, бутон, мрамор или всяческие мозаичные подоконники устанавливаются точно таким же способом. Разница состоит лишь в том, что торцевые их части обертываются войлоком. Это делается в целях избегания напряжений при воздействии температур, так как вышеперечисленные материалы имеют способность расширяться. На подоконниках применяется антисептированный войлок, для этого его нужно всего лишь замочить в соответствующем растворе.

Для того чтобы подоконники не прогибались и не ломались, под них подкладываются металлические полоски. Концы их должны обязательно заходить при этом в нижнюю заглушину. В таком случае подоконник ставить вначале, и лишь после него нижняя заглушина.

В том случае, если подоконник изготовлен из цемента, небольшая опалубка делается в проеме окна (опалубка должна соответствовать размерам подоконника). Для опалубки необходимы достаточно гладкие доски. Рейка прибиваться на опалубки по краям. Опалубка служит ограничителем толщины подоконника. В обязательном порядке укладывается арматура, таким образом, поднятая, чтобы она находилась непосредственно в середине самого подоконника. Под нее необходимо подложить обломки кирпича.

Для того, чтобы организовать слезник, отступив от края подоконника на 50 миллиметров необходимо поставить арматуру или рейку диаметр которой будет равен 15 миллиметрам. Арматура подмазывается при помощи гипса или глины, чтобы была возможность её убрать.

Цементный раствор должен быть изготовлен в виде густого теста. Он укладывается прямо в опалубку, уплотняется и ровняется. После этого он нуждается в железнении. Опалубка снимается спустя 6-7 дней, арматура или рейка вынимается, и все обнаруженные мелкие дефекты исправляются. Лишь через месяц подоконник станет окончательно прочным.

Казалось бы, столь простое и понятное устройство, как подоконник не может иметь такое количество маленьких хитростей, при незнании которых зимой с подоконника может постоянно дуть. Не многие, к примеру, при собственноручном устройстве подоконника под него укладывают войлок, после чего искренне удивляются, почему же в их доме столь прохладно? Итак, те, у кого есть уверенность в своих силах, какие-либо навыки строительного и ремонтного дела - читаем статью, достаем, необходимы инструмент и собственноручно строим подоконники!

Источник - tura-stroybud.com.ua